Агротехника выращивания ежевики в Сибири: как сажать, поливать, подкармливать, обрезать и укрывать

Агротехника выращивания ежевики

Главное, чего чаще всего не достает начинающему садоводу, это опыт. Камнем предкновения может стать буквально любая мелочь. Хочется знать что когда и как нужно делать, чтобы садовые «подопечные» не только прижились и пошли в рост, но и как можно скорее отблагодарили за наши труды. И вот тут всегда пригодится мудрый совет бывалого коллеги, сного чего повидавшего и испытавшего на практике разнличные техники ухода за растениями.

Сегодня предлагаем вашему вниманию статью профессионального садовода Вячеслава Францишко, в которой он делится своим опытом культивирования ежевики.

Давнее знакомство

Выращиваю ежевику уже не первый десяток лет, шаг за шагом осваивал это растение. К сожалению, информации о выращивании этой удивительной культуры было очень мало. Да и на сегодняшний день доступные сведения достаточно противоречивы.

Я никогда не любил штампов и однообразия в работе. Всегда экспериментирую и, чаще всего, такие опыты дают неплохие результаты. Хочу поделиться своим опытом в вопросе агротехники выращивания ежевики.

Эта культура не требовательна к почве, растет и на солнечном месте, и в полутени. Единственное, что хочу отметить, она не выносит соседства с грецким орехом (не растет, а через пару лет и вовсе усыхает). Не буду долго останавливаться на посадке, тут всё прямо пропорционально: чем лучше место и лучше заправлена посадочная яма, тем быстрее и богаче будет урожай.

Варианты формировки

Касательно агротехники: начиная выращивать ежевику, я применял так называемую двойную пинцировку. По мере отрастания побега на высоте одного метра ногтем удалял точку роста. Из его верхней части отрастало несколько ветвей, которые я так же останавливал через 40-50 см. Формировался мощный куст с достаточно большим разветвлением. На следующий год такой куст радовал богатым урожаем.

Но с каждым годом я оставлял в кусте всё меньше побегов замещения. Этому способствовал целый ряд недостатков двойной пинцировки: такие кусты было тяжело укрыть на зимовку, они часто ломались, сильно загущалась зона плодоношения, ягоды в середине куста плохо созревали, гнили в дождливую погоду и теряли вкусовые качества.

Пробовал прищипывать побеги 3-4 и более раз — урожайность и качество ягод сильно падали.

Я остановился на однократной прищипке, которую производил в июне на протяжении более чем 10 лет. Оставлял в каждом кусте не более 3-х побегов, так как при большем их количестве крона чрезмерно загущалась, со всеми негативными последствиями. Давно заметил, что наиболее развитые плодовые ветви у ежевики закладываются на побегах первого порядка. Захотелось провести эксперимент.

Экспериментальный принцип

На семилетнем растении сорта Арапахо в 2012 году за период вегетации я не произвел ни одной пинцировки побегов замещения. Их было 12 штук, не удалил ни одного. За сезон они выросли 3 метра в высоту, без боковых веточек. Оказалось, что это весьма удобно, поскольку первогодки не мешали сбору урожая.

Во время укрытия куста на зиму, весь он легко согнулся до высоты 50 см над землей, без переломов. Раньше это не удавалось, Арапахо вообще считается одним из самых хрупких сортов. Зимовка под двойным агроволокном прошла успешно. Весной 2013 года, подняв побеги на шпалеру, я срезал у каждого 40-50 см верхушки.

Шпалеру переделал с одноплоскостной в двухплоскостную, расстояние между шпалерами – один метр. На каждую плоскость пришлось по 6 размещенных веером плетей.

На видео можно увидеть результат этого эксперимента:

За период вегетации куст разросся и занял площадь около 6 м2. Урожайность впечатлила. Раньше я описывал Арапахо как среднеспелый сорт с урожайностью до 30 кг с растения. В этом сезоне, при такой формировке, урожай составил рекордные 50 кг. Ягоды были одномерные и более крупные, чем раньше, созревали постепенно с верхней части куста к нижней. Первые ягоды созрели согласно заявленным характеристикам сорта, но вот плодоношение сильно растянулось и завершилось лишь к началу ноября. Намного позже, чем у позднеспелых Трипл Краун и Честера, и со значительно лучшими вкусовыми качествами. Интересно, что новых побегов замещения в этот сезон выросло еще больше, их было 14 и по силе они не уступали прошлогодним. Это говорит о том, что растение не было перегружено плодами (перегруженная урожаем ежевика может вообще не дать побегов замещения).

В этом сезоне я уже формировал большую часть сортов по тому же принципу.

Несколько общих наблюдений

Хочу остановиться еще на некоторых аспектах выращивания ежевики. Начну с посадочного материала и сроков посадки.

Часто саженцы продаются в контейнерах. Безусловно, это плюс, высаживать можно на протяжении всего вегетативного периода не травмируя корневую систему. Но, не всё так просто. Все саженцы с закрытой корневой системой выращиваются в закрытых, или частично закрытых помещениях, на высоком агрохимическом фоне (высокая влажность воздуха, прохлада, множество химпрепаратов, регулирование светового дня и так далее). Купив такой саженец, например, в июне-июле и посадив его в открытый грунт, вы подписываете ему смертный приговор. Даже если обеспечить ему тщательный уход, адаптироваться растению будет очень тяжело.

Часто, заметив, что саженец к концу сезона дал незначительный прирост, я выкапывал его и осматривал корневую систему. Оказывалось, корни даже не покидали границ торфосмеси горшка, в котором росли ранее. Им не хотелось покидать место, где у них было всё максимально сбалансировано и врастать в «постную» раскаленную землю.

Итак, советую высаживать все растения в отведенные природой сроки: осень, ранняя весна. Корневая система всех растений максимально разрастается только при низких температурах грунта. Перед высадкой из контейнера, обязательно нужно немножко разорвать корешки, а субстрат в котором они находились – вытрясти и перемешать с землей из посадочной ямы. По моему опыту, такие саженцы на второй год после посадки значительно опережали в росте те, которые я высаживал целыми. Это касается не только ежевики, но и прочих плодово-ягодных и декоративных культур.

Мульчирование и подготовка к зиме

Далее, обязательно нужно мульчировать землю. Ежевика обладает достаточно крепкой корневой системой, но во время аномальной жары, которая приходит к нам всё чаще, корни работают в крайне отягощенных условиях, даже при регулярном орошении. Замульчировав грунт, вы увеличите урожай на 20%. Материал для мульчи любой: солома, листва, перегной. Я использую стволы кукурузы, измельчаю их и выкладываю в междурядьях слоем толщиной 10 см.

И самое основное – сохранение кустов зимой. Неважно в каком регионе вы собираетесь выращивать ежевику. Если хотите собирать урожай без потерь, укрывайте её на зиму. Оптимальный вариант – агроволокно плотностью от 50 до 70 мк. В южных регионах достаточно одного слоя, севернее понадобится двойной слой волокна. Можно накрывать сосновыми, елочными ветвями, той же кукурузой. На мой взгляд это сложнее и оправдывает себя только при небольших площадях насаждений.

Теперь на счет полиэтиленовой пленки. Это холодный материал и может использоваться только как второй слой «покрывала». Укрытие ежевики землей теоретически возможно на одно-двухлетних кустах и сортах, плети которой стелются по земле. Их можно легко расположить и прикопать. Сорта прямостоячего типа после на третий год роста прикрыть землей нереально, практика показала.

Биологические свойства ежевики уникальны. Из одной и той же почки в разных условиях может развиться плодовая веточка, ростовой побег, или корешок. Значит, если мы прикапываем побеги, то можем получить два варианта. Ежевика чаще всего не сбрасывает листья на зиму, в свою очередь ни один листок не может сохраняться под землей, во влажной среде 3 и более месяца. Он начинает гнить, заражая и сами побеги. Так можно потерять весь куст. В другом варианте, при условии теплой зимы, возле каждой почки начинают отрастать корни, а сама она переформировывается в ростовую. В этом случае на следующий год мы получим посадочный материал, но никак не урожай ягод.

Читать так же:  Ежевика Гигант - правила выбора саженца, место посадки, уход, видео

Всё описанное выше – результат многолетнего труда. Буду рад, если мой опыт пригодится вам. Всем крепкого здоровья и хороших урожаев.

Посадка и уход за садовой ежевикой: 5 золотых правил

Привлекательность культивирования ежевики — высокая и стабильная урожайность. Богатый химический состав плодов кустарника делают их особо значимыми для рациона человека. Это достойная альтернатива садовой малине и возможность разнообразить кулинарные заготовки. При правильной посадке и уходе с учетом всех биологических особенностей ежевика будет плодоносить не менее 10 лет.

Когда правильнее посадить садовую ежевику — летом, осенью или весной? Выбор сроков

Потенциал урожайности и пользы плодов ежевики гораздо шире, чем у ее ближайшей родственницы малины. Тем не менее, садоводы не стремятся садить и выращивать у себя на участке этот великолепный кустарник.

Это обособлено тем, что долгое время культивировались сорта растения, выведенные из южных форм. Они сложно приживались в регионе посадки и приводили к массовому разочарованию садоводов.

Ситуация поменялась после того, как появились новые относительно зимостойкие сорта, которые способны выдерживать понижение температуры до -30 С.

Поэтому для выращивания в средней полосе или более северных регионах (в Сибири и на Урале) важно приобретать сорта современной селекции.

Для выращивания ежевики в средней полосе или более северных регионах нужно приобретать сорта современной селекции

Несмотря на это, в северных регионах культивирование ежевики несколько ограничено. Это связано неравномерным плодоношением, заключительный период которого часто совпадает с первыми заморозками и часть плодов не успевает вызревать.

Кроме того, недостаточное освещение приводит к потере качества у созревших плодов.

Осенняя посадка ежевики имеет больше преимуществ и наиболее оптимальна в средних и южных регионах. После посадки кустарника последует период со стабильной и прохладной температурой, повышенная влажность будет способствовать развитию корней, пока температура грунта не понизится до -4°С.

Ежевика очень рано выходит из состояния относительного покоя и укоренившиеся осенью кустарники сразу начнут развивать вегетативную массу.

Осенью выбор сортов и саженцев со свежей корневой системой гораздо больше, и стоят они меньше, чем посадочный материал, реализуемый весной.

Статьи, которые могут вас заинтересовать:

При весенней посадке растение не успевает укорениться из-за слишком быстрого потепления и начала сокодвижения, после которого начинается активный рост побегов.

Слабая корневая система не способна обеспечить необходимым питанием, увеличивающуюся вегетативную массу. Это сильно ослабляет кустарник и сказывается на общем развитии.

Весенняя посадка предпочтительна в северных регионах и если сорт ежевики характеризуется слабой зимостойкостью.

Осенью растение нужно сажать как минимум за 20-30 дней до первых заморозков, весной до распускания почек, когда температура воздуха поднимется до +15°С.

Для выращивания в приусадебном участке посадочный материал нужно приобретать в авторитетных питомниках. Лучшей приживаемостью отличаются однолетние саженцы с двумя стеблями, толщина которых не менее 0,5 см в диаметре.

Важный критерий — сформированная почка на корнях. Оптимальная длина стержневых корней не менее 10 см.

Подготовка места для посадки саженца: где лучше садить, на солнце или в тени?

Для выращивания ежевики нужно выбирать хорошо освещенное солнцем и защищенное от северных ветров место. В тени молодые побеги растения буду плохо расти, вытягиваются, плоды мельчают и теряют вкусовые качества.

Хороший вариант — посадка вдоль забора, где кустарник будет защищен от ветров, а стебли от поломок. В этом случае нужно отступить от ограды на 1 м, чтобы растение сильно не затенялось. Кустарник лучше расположить на южной или юго-западной стороне участка.

Чтобы рассадить ежевику, необходима воздухопроницаемая и хорошо дренированная почва. Идеально подойдут суглинки с гумусовым слоем не менее 25 см.

Для посадки ежевики выбирайте хорошо освещенные места, суглинистые, хорошо дренированные почвы

Залегание грунтовых вод на участке должно быть не выше 1,5 метра. Если эти показатели нарушены, корни растения будут находиться в сырости и холоде, что значительно влияет на зимостойкость и показатели урожайности.

Чтобы посадить колючий кустарник, участок для посадки нужно подготовить заранее. Удаляются все сорные травы, уничтожаются растительные отходы, проводится профилактические опрыскивания от возбудителей болезней и вредителей.

Для выращивания ежевики не подходят засоленные, каменистые, песчаные и заболоченные участки.

Сильно истощенные почвы нужно подпитать необходимыми макроэлементами. Для этого участок перекапывается на глубину 30-35 см, вносятся органические и минеральные удобрения.

Как сажать в открытый грунт

Посадочные ямы и субстрат готовят за 15-20 дней до высадки саженцев в открытый грунт.

Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. Лучший вариант — придерживаться параметров 40х40х40 см.

В каждую ямку нужно внести органику и минералы:

  • компост или перегной 5 кг;
  • суперфосфат 120 г;
  • сернокислый калий 40 г.

Питательные компоненты перемешивают плодородной почвой и получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

Кустарник сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-2 см. В легких супесчаных почвах заглубляют до 3 см.

Ежевику сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-3 см, засыпают субстратом и поливают

Корни ежевики помещают в ямке, расправляют и засыпают субстратом. При этом яму заполняют не до конца, оставляя расстояние 1-2 см до уровня почвы.

Таким образом, под каждым кустом останется выемка, которая будет способствовать рациональному увлажнению ежевики.

Затем поверхность субстрата нужно уплотнить и полить саженец 5-6 л воды. После весенней посадки ежевики растение в течение 40-50 дней нужно обеспечить регулярными поливами. После уплотнения грунта приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

Посадка ежевики:

Как можно и нужно ухаживать за кустом в саду — советы агротехников

Ежевика более засухоустойчива и неприхотлива к уходу, чем малина. Единственный недостаток культуры — относительно низкая зимостойкость и морозоустойчивость. Поэтому ухаживать за растением нужно с учетом его биологических особенностей.

При правильном уходе и подлежащей подготовке к зиме, ежевика будет расти и радовать высоким урожаем, по показателям которого среди ягодных культур она уступает лишь винограду.

Золотое правило ухода — обрезка

В течение всей жизни ежевики нужно контролировать густоту куста и делать формирующие обрезки.

В число этих мероприятий входит:

  1. Удаление соцветий в первый год роста. Это делается для стимулирования развития корневой системы.
  2. На второй год после посадки нужно укоротить стебли, оставляя высоту 1,5-1,8 м. Процедуру проводят весной до распускания почек. Срезы следует делать над почкой.
  3. После каждой зимы нужно срезать замерзшие участки стеблей до живой почки.
  4. Летом, в начале июня, кустарник прореживают. При этом удаляются молодые поросли, оставляя в среднем 6-8 крепких стеблей для стелющихся сортов и 4-5 для прямостоящих. Верхушки молодых побегов срезают на 5-8 см.

Для ежевики необходима обрезка: так контролируется густота куста и убираются замерзшие за зиму стебли

Кустовая ежевика — кустарник с двулетним циклом плодоношения. Первый год стебли растения развиваются, древеснеют и формируют плодовые почки. На следующий год они плодоносят и только в редких случаях могут формировать новые плодовые почки.

Агротехники советуют отплодившиеся двулетние побеги удалять, тем самым стимулируя развитие новых приростов и прореживая крону ежевичника, выглядеть от этого она будет только лучше.

Подвязка колючего куста

Для стелющихся видов кустарника понадобится шпалера с 3-4 рядами проволоки с расстоянием между ними 50 см.

В первый год развития 2-3 побега веерообразно подвязывают к нижним проволокам. Однолетние побеги направляют к центру кустарника, подвязывая к самой верхней проволоке.

До наступления холодов молодые побеги снимают с опоры и делают укрытие на зиму.

Стебли прямостоящих сортов ежевики подвязывают к шпалере с легким уклоном в одну сторону. При отрастании новых побегов в течение вегетационного сезона их тоже нужно подвязать. В этот раз уклон делают в противоположную сторону от плодоносящих ветвей.

Удобрение и подкормка — залог хорошего урожая

Каждую весну ежевике нужна подкормка азотными удобрениями, которые будут стимулировать рост однолетних побегов — это еще одно золотое правило. Для этого под каждый куст вносят 50 г аммиачной селитры, заделывая его на глубину 10-15 см.

Читать так же:  Болезни ежевики - причины, способы борьбы и профилактики, видео

Каждые 3-4 года кустарник в саду нужно подкармливать и другими макроэлементами. Проводится эта процедура после сбора урожая. Из расчета на 1 м2 в почву под растением вносят:

  • компост или перегной 10 кг;
  • суперфосфат 100 г;
  • сернокислый калий 30 г.

Ежевике нужна подкормка аммиачной селитрой, суперфосфатом, перегноем

Следует помнить, что азотные удобрения вносятся только весной. Также этот минерал в больших количествах содержится в свином навозе и курином помете.

Мероприятия по удобрению ежевики можно совместить опрыскиванием 1% бордоской жидкостью, которая будет подавлять развитие микроорганизмов. Для дополнительной профилактики болезней участок под кустами нужно очистить от опавшей листвы.

Когда поливать, нужно ли рыхлить?

Глубоко залегающая, по сравнению другими ягодными кустарниками, корневая система ежевики делает растение засухоустойчивым. Но это не означает, что растение нужно оставлять без орошения и не поливать.

Особенно нужны поливы в период налива плодов и при установлении жаркой погоды. В это время широкие листовые пластины растения испаряют большое количество влаги.

Несколько раз за вегетационный сезон нужно провести рыхление грунта под кустами на глубину 10 см, параллельно убирая сорные растения.

Особенно важно провести процедуру осенью, в конце августа, в сентябре. Чем рыхлее будет почва, тем меньше будет промерзать грунт в корнеобитаемых слоях.

Укрытие на зимнее время

Перед зимним сезоном кустарнику потребуется укрытие. Для этого стебли растения пригибают к земле. Это важно сделать пока температура воздуха не понизится до -1°С. В противном случае они потеряют эластичность и будут ломаться.

Для этого ветви связывают в пучки, пригибая к земле и закрепляя крючками. Прямостоящие сорта ежевики довольно сложно пригнуть, не сломав при этом стебли.

Многие садоводы нашли выход из ситуации и в конце вегетационного сезона подвязывают к верхушкам стеблей грузики, под весом которых они постепенно пригибаются к земле.

В независимости от характеристики морозостойкости, все сорта ежевики нуждаются в укрытии на зиму. Для этого можно применить:

  • сено или ботву овощей;
  • рубероид;
  • опилки;
  • торф или перегной.

Укрытие ежевики на зиму:

Самое опасное время для ежевики — бесснежное начало зимы. Поэтому укрывать растение нужно до наступления первых холодов, а зимой подтягивать к нему снег. Стебли ежевики не склонны к подопреванию, поэтому растение можно накрывать и полиэтиленом.

Листва плодовых деревьев не пригодна в качестве укрывного материала. В ней часто скрываются патогенные микроорганизмы, которые весной могут начать активное развитие на кустарнике.

Плодоношение ежевики неравномерно и может охватывать целый месяц. Плоды кустарника отличаются хорошей транспортабельностью и длительным сроком хранения при низких температурах.

Листья и корни растения обладают бактерицидными, седативными свойствами и займут достойное место в домашней коллекции фито-средств.

Агротехника выращивания ежевики в Сибири: как сажать, поливать, подкармливать, обрезать и укрывать

С недавних пор на приусадебных участках стало популярным выращивать непривычные для домашнего сада культуры, например, ежевику, хотя обычное место обитания этой ягоды — в лесах. Учитывая, что она неприхотлива в уходе, и все части растения имеют лечебные свойства, становится понятно, почему ежевику облюбовали садоводы-любители. Хотя это растение довольно теплолюбиво, его можно культивировать даже в условиях Сибири. При этом нужно выбирать морозостойкие сорта, правильно подготовить место для их посадки и обеспечить за ними должный уход. Об этом и пойдёт речь ниже.

Морозостойкие сорта ежевики

Существует множество видов ежевики с высокой морозостойкостью, которые приемлемо выращивать в суровых сибирских краях.

Среди них наиболее известными считаются следующие сорта:

  • «Блэк Сатин» — один из самых неприхотливых ягодных кустарников, который может расти повсюду. Этот сорт сильнорослый, иногда достигает 5-7 метров в высоту и полностью лишён шипов. Вырастая до полутора метров, начинает горизонтально стелиться по земле. Каждый год на кустарнике появляется множество дополнительной поросли, при этом его корневая система не увеличивается. Плоды овально-удлинённые. Средний вес ягод — от 4 до 7 граммов. Собраны они в кисти по 10-15 штук. После созревания плоды имеют блестящий чёрный цвет, на вкус они сладкие, немного с кислинкой. Если этому сорту обеспечить правильный уход и достаточный полив, то во время сбора урожая, с одного куста можно собрать до двадцати килограммов плодов. Время созревания ягод — с конца июля до конца сентября;
  • «Торнфри» — ещё один сорт ежевики без шипов. Растение довольно высокое, полупрямостоячее, с побегами от 3 до 5 метров и выше. Является высокоурожайным сортом — на каждой плодовой ветке от 100 ягод и более. Сами ягодки среднего размера, около 5-6 граммов, овальные, имеют не очень насыщенный чёрный цвет, с глянцем. Полностью созревшие плоды приобретают сладкий вкус и ощутимый аромат, но становятся водянистыми. Поэтому сбор ягод производится немного раньше полного их созревания, так сказать, в состоянии технической зрелости. Созревание плодов начинается с начала августа и длится около месяца;
  • «Изобильная» — тоже безшипная культура. Имеет мощные, длинные, стелющиеся побеги. У этого кустарника вертикальная корневая система, поэтому при выращивании кусты можно располагать на небольшом расстоянии друг от друга (от 2 до 2,5 м). Ягоды крупные, продолговатые, весом до 7 граммов и выше, имеют приятный вкус. Вначале созревания имеют тёмно-красный цвет, а полностью созревшие ягоды — чёрные;
  • «Агавам» — это ежевика с шипами. Кусты вырастают мощными и высокими, до трёх метров. Сорт считается особо зимостойким: он может выдерживать до -40 градусов. С одного куста собирают до 4 килограммов ягод. Вес каждой ежевики — до 3 граммов. Плодоношение обильное — до 20 ягод в кисти. Ягоды сладкие, блестящие, чёрные, конусообразные. Сорт среднеспелый, созревает к концу августа;
  • «Дарроу» — сорт прямостоячий с длиной плетей до 3 метров. Этот кустарник тоже морозостойкий, может выдерживать холода до -35 градусов. Считается высокоурожайным — до 10 килограммов с куста. Ягоды крупные — до 4 граммов, на вкус кисло-сладкие, продолговатые, глянцево-чёрные. Плоды созревают на протяжении полутора месяцев, возможно повторное плодоношение.

Когда лучше сажать

Самое удачное время для посадки ежевики в таких климатических условиях Сибири — это весенний период. Благодаря высадке весной, кустарники смогут хорошо укорениться и больше окрепнуть за летнее время перед долгой зимой. Также весенняя посадка защитит культуру от вымерзания.

Где посадить на участке

Для высаживания ежевики нужно выбирать защищённые от сквозняков и сильных ветров места, например, вдоль заборов и оград. Также для хорошего роста культуры и созревания плодов должно быть достаточно солнечного света. Выбирая подходящее место для посадки кустарника, нужно помнить о некоторых особенностях растения:

  • из-за того, что ежевика быстро разрастается, сажать её нужно на расстоянии 2 метров между кустами для удобства сбора урожая. До ограждения также должно быть расстояние до полуметра;
  • из-за недостатка солнечного освещения побеги могут вытягиваться и плохо вызревать. Это может привести к меньшему урожаю летом и понизит устойчивость кустарников к холодам;
  • ежевика не любит влажные почвы, поэтому её нельзя помещать в низинах, где скопляется снег или вода после осадков. Грунтовые воды на участке, где высажена ежевика, должны быть на глубине больше, чем 1 метр;
  • культура требовательна к грунтам: если не хватает магния и железа, то это плохо скажется на развитии кустарника.

На выбранном для посадки растения месте можно заранее высаживать предшественники: зернобобовые культуры.

Предпосадочные работы

Чтобы посадка ежевичных кустов прошла успешно, необходимо провести некоторые предварительные работы.

Подготовка участка

Первым делом нужно расчистить выбранный участок от мусора, сорняков и различных корневищ. Затем тщательно перекопать почву, глубиною на штык лопаты. Перед этим в грунт обязательно вносится смесь органических и минеральных веществ в таком составе: 10 килограммов перегноя смешать с 20 граммами калия сернокислого, 200 граммами золы и 15 граммами суперфосфата.

Читать так же:  Как бороться с болезнями ежевики?

Если в почве высокий уровень кислотности, в неё ещё вносится известь. Всё это равномерно распределить по поверхности участка перед вскапыванием. Все эти действия необходимо проделать за месяц до посадки культуры.

Если почва на вашем участке с высоким уровнем влажности, то высаживать нужно на грядках, а если сухая — кусты сажают в колеи, не засыпая их полностью землёй.

Подготовка саженцев

Перед тем как приступить к посадке кустарников, черенки необходимо тщательно осмотреть. Очень важно, чтобы корневая система посадочного материала была достаточно увлажнена, имела характерный для здоровых черенков коричневый цвет, также недопустимо присутствие плесени. Если посадочный материал приходится высаживать не сразу после его получения, его нужно хранить с увлажнёнными корнями в прохладном помещении, не под прямыми солнечными лучами. Перед непосредственной посадкой рекомендуется замачивать корни на несколько часов в воде или стимуляторе корнеобразования.

Если приходится транспортировать саженцы, их можно обернуть влажной ветошью или влажными опилками, а затем — плёнкой. Так корни не будут пересыхать длительное время.

Однозначно нельзя высаживать черенки, когда есть ещё угроза подмерзания корневой системы из-за возможных заморозков. Поэтому необходимо следить за прогнозами погоды.

Как посадить саженцы ежевики

Итак, переходим к высадке:

  1. Размещают ежевику на проволочной шпалере в один или два ряда. По обе стороны шпалеры подготавливают ямки для посадки размером 40 на 40 сантиметров, глубиной не менее 50 сантиметров. Это оптимальные размеры для качественного развития и роста корней, которые у ежевики отличаются мощностью. Ямки нужно располагать на расстоянии не менее 1 метра от границы с участком соседей, если ряды параллельны ему. Небольшие ряды, длиной полтора-два метра, можно разместить перпендикулярно ограждению желательно с южной стороны участка. В междурядьях оставляется место шириной до 2,5 метров, а сами кустарники в ряду размещаются на расстоянии от 1 метра до 1,5. Если ежевику высаживать кустами, то схема посадки выглядит таким образом: 1,8 на 1,8 м.
  2. Далее на дно каждой ямки насыпается перегной и смешивается с землёй. Обязательно сверху этой смеси насыпать слой почвы, чтобы нежные корни черенков не могли контактировать с самим перегноем.
  3. Затем на дно ямки следует аккуратно поместить черенок, осторожно присыпать корни землёй и уплотнить. Так нужно насыпать несколько слоёв, строго следя, чтобы саженцы высаживались на глубину корневой шейки.
  4. Учитывая, что ежевика очень любит воду, нужно во время её высаживания довольно хорошо полить саженцы, но не чрезмерно. На каждый кустик используется примерно 5 литров воды. Проделать это нужно во время подсыпания каждого отдельного слоя почвы: полить и дать каждой порции воды хорошо впитаться, а затем насыпать следующий слой земли.
  5. По окончании высадки саженцев нужно срезать с них надземную часть при помощи секатора, при этом оставив 2-3 почки на стволе. Такая обрезка простимулирует рост «спящих» почек на корневой системе. Именно из них у растения будут развиваться молодые побеги.

Нужно учесть, что во время полива почва с саженцами проседает, поэтому следует высаживать растения на оптимальной глубине: не выше и не ниже уровня корневой шейки. Если не учесть этих рекомендаций, то у посаженных высоко саженцев возможно подмерзание корней, а у посаженных низко — может замедлиться рост побегов или вообще растение не будет развиваться и погибнет.

Последующий уход

После посадки ежевики ей нужно обеспечить правильный уход, который заключается в поливе, подкормке, обрезке и укрытии растений от морозов. Далее подробно рассмотрим особенности проведения таких работ.

Ежевику поливают на протяжении полутора месяцев, и особенно — во время вегетации в жаркое время. В течение первого года посаженные растения регулярно поливают, а между поливами рыхлят почву в междурядьях (на глубине 10 см), уничтожая при этом сорняки, чтобы они не забрали необходимые растущему и формирующемуся кусту питательные вещества. Между самими кустами рыхление тоже необходимо, но уже на меньшей глубине (5-8 см), чтобы не повредить корни растения. Рыхлить нужно, как для лучшего воздухообмена и уничтожения сорняков, так и потому, что таким образом можно уничтожить места зимовок вредных насекомых.

Для повышения урожайности ежевики нужна хорошая и систематическая подкормка или мульчирование насаждений. Из-за того, что корни кустарников залегают неглубоко, заделывать подкормку нужно очень осторожно, тем более что на корнях близко к поверхности образуются почки будущих весенних побегов.

В целях мульчирования лучше всего применять перепревший навоз, торфокомпост, солому, опилки, листья и любую другую сыпучую органику.

Если мульчировать растение навозом (по 4-5 кг на 1 квадратный метр), почва будет достаточно увлажнена и обогащена питательными веществами. Это, в свою очередь, поспособствует образованию мощных и разветвлённых корней.

Подкармливать ежевику лучше до образования отпрысков. Кроме питания для садовой культуры, применение мульчи имеет другие важные функции — она может подавлять рост сорняков и немного ускорять созревание урожая ягод. Если почва сырая, то мульчировать её не рекомендуется. Если это азотные удобрения, то их вносят умеренно, иначе они могут задерживать рост побегов кустарника и способствовать его восприимчивости к холодам. Калийные удобрения применяются каждый год (40 г). Противопоказано использовать хлорсодержащие подкормки. Если ежегодно вносится навоз, тогда не нужно применять фосфорные удобрения, если отсутствуют органические подкормки, то через три года следует внести фосфорные (из расчёта 30 граммов на 1 квадратный метр).

Подвязка на шпалеры

Ежевике нужно, чтобы её побеги для устойчивости подвязывали на шпалеры. Для этого плодовые плети наклоняют в одну сторону и привязывают к рядам проволоки на высоте 90 сантиметров и полутора метров. Молодые ветки направляют в другую сторону и подвязывают так же. Можно делать и по-другому: плодовые ветки подвязываются с двух сторон, а молодые — к самой верхней линии проволоки. Подвязочным материалом служит шпагат.

Весной побеги ежевики нужно подрезать на 10 сантиметров. Это поспособствует хорошему урожаю. Обрезка проводится несколько раз: весной срезаются верхушки у перезимовавших плетей, а осенью — те, что уже отплодоносили, или заражённые грибком, или вредителями. Также можно удалить излишек молодых побегов.

Чтобы повысить урожайность ежевики, нужно обязательно сделать два раза в год прищипку верхушек у отрастающих плетей замещения. Первый раз это делается в конце мая, второй — в конце июля. Побеги при этом должны быть до 90 сантиметров в длину. Прищипка даст дополнительное ветвление и рост плетей в толщину, а, следовательно, произойдёт увеличение закладки цветковых почек.

Осенью также рекомендуется обрезать все старые, слабые и чрезмерно вытянувшиеся ветки.

После освобождения ежевичных кустов от лишних побегов в осенний период можно начинать укрывать их на зиму. Даже если ваша ежевика морозостойкая, она всё равно нуждается в укрытии.

Первым делом плети нужно связать по несколько в пучок и нагнуть вниз к земле, закрепив их крюками. Такие манипуляции можно проделать со стелющимися сортами. Если же у вас ежевика прямостоячая, а не плетущаяся, то здесь нужен другой подход: ещё летом к верхушкам плетей можно подвязать маленькие грузики. Под их тяжестью плети сами исподволь пригнутся к земле. После сброса листьев кустарники нужно пригнуть сильнее, а затем укрыть на зимовку.

Для укрытия используются опилки, сено, солома, ботва огородных культур. Также можно взять рубероид. Ещё один вариант укрытия ежевики на зиму: положить на землю доски, уложить на них побеги и закрепить их. После этого опрыскать их раствором медного купороса и накрыть сеном, еловыми ветками.

Видео: опыт выращивания ежевики в Сибири

Ежевика в Сибири: отзывы садоводов

Как видно, выращивание ежевики в суровых условиях Сибири не представляет особых сложностей. Если вы обеспечите этой культуре на своём участке все подходящие условия, то поможете ей успешно перезимовать, а в следующем сезоне порадовать вас обильным урожаем вкусной и полезной ягоды.

Источники:

http://remontanta.ru/vyrashhivanie-ezheviki/25-agrotehnika-ezheviki

Посадка и уход за садовой ежевикой: 5 золотых правил

http://agronomu.com/bok/6005-agrotehnika-vyraschivaniya-ezheviki-v-sibiri-kak-sazhat-polivat-podkarmlivat-obrezat-i-ukryvat.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector